Кастомизация оппозитов. Размышления на тему рамы

Перечитав предыдущую статью, хочется ее немного дополнить. Уж слишком просто там все получается. А остановиться поконкретней хотелось бы на том пункте, где рекомендовалось создать наброски будущего кастома или чертежи. Итак, давай именно здесь и копнем чуть поглубже.

Так как основной силуэт байку задает рама, рассмотрим варианты ее тюнинга.

Начнем, пожалуй, спереди. Весьма популярной операцией является увеличение угла наклона передней вилки. Скорее всего, это понадобится и Вам. Тут существует несколько мнений. Одно из наиболее распространенных – не следует увеличивать угол более 33 градусов со стандартными траверсами и вилкой. Документально это не подтверждено, однако личный опыт тоже немало стоит. Если же ставить усиленные траверсы, вилку, рассчитанную под данные нагрузки, то проблем даже с 50-градусным рейком возникнуть не должно.

Широко практикуется и увеличение высоты передней части рамы. Это особенно актуально, если строится хай-нек или нечто в подобном стиле. Тут все просто. Вставляются дополнительные куски трубы и надежно свариваются.

Также удлиняют и переднюю часть рамы (перед двигателем). За счет этого достигается поистине американский вынос ног байкера. В этом случае появляется необходимость переносить органы управления КП и задним тормозом на стержень, располагающийся перед двигателем. Если Вы собираетесь осуществить нечто подобное, обратите внимание на высоту этого стержня. Иначе Ваши ноги рискуют быть задранными нелепо вверх, что особенно заметно на произведении российского, с позволения сказать, кастома «Урал Волк».

Раму обычно расширяют для установки более толстого заднего катка. В стандартный маятник устанавливается резина шириной 120 мм. В этом случае остается небольшой зазор между карданом. Считается, что оппозит достигает идеальных ходовых качеств с шириной заднего колеса 130-150 мм.

Однако же, если Его Величество Стиль требует наличия катка шириной 180-300 мм, то придется применить либо ломанный карданный вал с промежуточным подшипником, либо ставить редуктор, либо, к примеру, ВАЗовский ШРУС.

Задние амортизаторы обычно ставятся под углом. Что касается эстетики, то этот вариант гораздо предпочтительней, чем в вертикально расположенными амортизаторами. Очень аккуратно следует подбирать угол наклона. Грузоподъемность байка с наклоненными стандартными амортизаторами может снизиться весьма значительно. А это уже может привести к невозможности поездки с пассажиркой (ом).

Весьма полезная переделка – установка чашек под конические подшипники передней вилки. Однако же это влечет за собой необходимость изготовления новых траверс.

Что же касается заднего маятника, то рама «Днепра» имеет сайлентблоки. Бытует мнение, что гораздо лучше ставить туда конические подшипники. Вопрос, конечно весьма спорный. Дело в том, что сайлентблоки имеют предварительный натяг, и имеют довольно высокий ресурс. В тоже время ураловские подшипники приходится подтягивать гораздо чаще. В противном случае задняя часть начинает «вилять».

Поэтому вопрос о подшипниках маятника мы оставляем открытым и каждый тут пускай определяется самостоятельно.

Вот, пожалуй, пока и все.

И как бы P.S. Все работы по переделке рамы (правда, буржуйской) и на английском можно посмотреть здесь