Опубликовано

Съемники: советы по работе

Съеники: советы по работе

Работая со съемниками, придерживайся наших советов:

  1. Перед началом работы убедись, что деталь освобождена от различных фиксаторов — например, сняты стопорные кольца (которые часто не видны под слоем грязи). Очисти деталь и смочи их легкопроникающей жидкостью (волшебной WD-40 к примеру).
  2. Установив съемник, отцентрируй и зафиксируй его. При необходимости используй вкладыши, втулки и проч.
  3. Для вращения винта съемника используй по возможности ключ-трещотку — поверь, так удобнее.
  4. При работе со съемником не используй удлинитель: все съемники, как правило рассчитаны на работу с ключом длинной до 40 см. Если деталь не снимается, см п.№1. Кроме того, большинство узлов (особенно при сборке) требуют нагрева или охлаждения. «На горячую», к примеру ставят коленвал с подшипниками в картер двигателя, «на холодную» — направляющие втулки клапанов в головки цилиндров.
  5. При сборке обращай внимание на кромки сопрягаемых деталей: на них не должно быть заусенцев или вмятин. Если кромка острая, сними минимальную фаску (0,5 — 1 мм).
  6. Измерь сопрягаемые детали. Обычно натяг не должен превышать величину 0,5% диаметра. Исключение — толстостенные и податливые детали вроде сальников или пыльников.
  7. Перед сборкой обработай деталь и вращающуюся часть съемника консистентной смазкой.
  8. Измерь высоту деталей и отметь их расположение после установки. Это особенно важно, если деталь устанавливается не в упор, а, к примеру, по центру проточки.
  9. Съемник при установке опирай исключительно на деталь, испытывающую сопротивление: на наружную обойму подшипника при запрессовке его в ступицу колеса; на внутреннюю — при установке на вал. Ни в коем случае не опирай съемник на крышки, сепаратор, сальники и т.д.
  10. Резко возникшее при запрессовке усилие в случае, когда деталь «не дошла» до места, говорит о перекосе. В таком случае разбери все и мелкой наждачной шкуркой зачисти вмятину на посадочном месте, после чего запрессуй деталь заново. Если перекос только наметился, может помочь легкий удар молотком (только через проставку! — иначе можно расклепать металл) по выступающему краю.

 

Опубликовано

Oppozit toolkit — программа для расчета технических характеристик мотоцикла

Oppozit Toolkit — небольшая бесплатная программа, заточенная в первую очередь под мотоциклы «Урал» и «Днепр», хотя с успехом может использоваться владельцами любых марок мотоциклов для расчета некоторых важных характеристик байка после кастомайзинга.

К примеру, программа, на основе введенных пользователем данных вычисляет ориентировочную максимальную скорость, в зависимости от диаметра колес, размерности шин и вида редуктора.

Поможет узнать величину трейла на основании размерности колес, угла наклона рулевой вилки и прочими параметрами. также программа покажет, на сколько необходимо подрезать цилиндры, чтобы повысить степень сжатия до требуемой.

Скачать можно с файлообменников: Letitbit.net, Vip-file.com и Turbobit.net.

Опубликовано

Передняя подвеска: рычаги, телескопы

Наши дороги, к сожалению, далеки от идеальных. Впрочем, не наши — тоже далеки. Иначе необходимость в подвеске мотоциклов отпала бы сама по себе. Впрочем, для некоторых особо аскетичных байкеров она-таки отпала. Но в основном своем большинстве байкеры — народ, ценящий комфорт. И поэтому подвеску все же используют.

Как нетрудно догадаться, предназначена подвеска для гашения нагрузок, поступающих от неровностей дорожного покрытия и для обеспечения плавности хода. Для этого используют упругие элементы вроде спиральных пружин, рессор, торсионных валов и прочих приспособлений.

Но — этого явно мало. Ведь при использовании вышеперечисленных механизмов при наезде на неровности байк будет раскачиваться относительно долгое время. В связи с этим необходимо использование гасителей таких колебаний — амортизаторы.

Предлагаем тебе небольшой обзор различных типов вилок, их достоинств и недостатков.

Итак, наиболее распространенная у нас — glade — телескопическая вилка, она же — «телескоп». На серийных машинах она появилась в конце 40-х, вскоре после окончания второй мировой войны. Популярность среди байкеров данная конструкция завоевала благодаря высокой пригодности к тюнингу малой кровью. Для увеличения длины таких вилок достаточно соответствующим образом обработать трубы (перья) и заменить ими старые. При необходимости — удлинить несколько проводов.

При ощутимом увеличении длины (более 15-20 см) рекомендуется устанавливать дополнительную траверсу, расположенную выше максимальной точки хода вилки. Это позволит увеличить прочность вилки на скручивание, что отразится на управляемости чоппера при торможении или вхождении в поворот.

Из недостатков стоит отметить, что телескопические вилки теряют эффективность работы при расположении под углом более 45°. Хотя, при соблюдении определенных пропорций (о них — в одной из следующих статей) телескопические вилки продолжают качественно справляться со своими задачами под наклоном 50 и более градусов!

К подвиду телескопических вилок можно отнести телескопическую вилку перевернутого типа, так называемый «перевертыш». Еще недавно они были прерогативой исключительно спортбайков. Однако же, теперь их часто используют для строительства power-круизеров и дрэгстеров.

Короткорычажная вилка (springer) была характерной для мотоциклов марки H-D 1906-1949 годов выпуска. Обладает замечательной прочностью, работают при любом угле наклона и с неровностями справляются получше «телескопов».

Однако, очень тщательно нужно следить за нижними шарнирами: они постоянно должны быть отлично смазаны и затянуты. При их износе байк становится расхлябанным, отчего управляемость катастрофически падает.

Girder — вилка параллелограммного типа. До начала Второй мировой считалась стандартной для всех европейских мотоциклов. данная конструкция была весьма популярной на чопперах. Иногда дополнительно устанавливались фрикционные демпферы. Конструктивная особенность этого типа вилок заключается в большом количестве рычагов соединения. Что делает процедуру их частой проверки обязательной.

Напоследок упомянем о дополнительной траверсе (fork brace, tweek bar), увеличивающей жесткость вилки. Место ее установки — над верхней точкой рабочего хода телескопической вилки.

Конечно, это далеко не все типы передних подвесок, используемых в чопперостроении, но — наиболее распространенные. О более экзотических видах мы обязательно расскажем в следующих статьях.

Опубликовано

Тормозные…

… жидкости. В большинстве современных тормозных систем мотоциклов применяется тормозная жидкость. Обычно даже разные марки (большинство из них, по крайней мере) имеют маркировку DOT. В качестве исключения можно привести тормозные жидкости Shimano и Tektro, использующие минеральные масла собственного производства. Поэтому рассмотрим более популярные DOT.

Расшифровывается эта аббревиатура так: United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT) — Департамент транспорта США. Именно эта служба занимается вопросами безопасности транспорта и, заодно, разрабатывает спецификации минимальных требований к характеристикам тормозных жидкостей.

В своем стандарте они разделены на классы в стандарте FMVSS №116. Стандартом предусмотрены жидкости DOT3, DOT4, DOT5 и DOT5.1. На отечественном рынке вполне можно встретить жидкости стандартов DOT4.5 и DOT4+. Эти жидкости никаким образом не классифицируются американским стандартом. Маркировка DOT5.1 также не имеет никакого отношения к стандарту DOT5.

Основой всех тормозных жидкостей (исключая DOT5) является полиэтиленгликоль в смеси с полиэфирами борной кислоты. А вот основой DOT5 является силикон.

Отсюда следует, что жидкости стандартов DOT 3, 4 и 5.1 вполне могут взаимозаменять друг друга. В крайнем случае, если производитель один и тот же.

Отдельного упоминания заслуживают тормозные жидкости с маркировкой DOT5.1/ABS. Как ясно из названия, жидкости данного класса применяются в транспортных средствах, оборудованных антиблокировочной системой. В их состав входят гликолевые и силиконовые компоненты, что не позволяет смешивать данные жидкости с жидкостями других классов.

Напоследок посоветуем тебе тщательно проверять приобретаемую тормозную жидкость на предмет оригинальности — поддельная тормозная жидкость не гарантирует вообще никакого торможения.

Опубликовано

В дальнобой! Подготовим мотоцикл

Итак: лето, разгар сезона, куча возможностей вырваться на какой-нибудь слет или просто к морю… красота! Однако, не стоит торопиться! прежде прочти (и примени!) наши советы:

  1. Не спеши отправляться в дальние поездки на новой, еще не обкатанной как следует технике — чревато.
  2. Не следует ехать на «убитом» или имеющем проблемы с документами аппарате. После встречи с ДПС ты рискуешь продолжить путешествие автостопом.
  3. Перед путешествием обязательно пройди ТО — без комментариев.
  4. А перед ТО лично(!) вымой мотоцикл. Это позволит заметить недочеты вроде открутившихся болтов, гаек и прочей мелочи. Устрани выявленные неполадки.
  5. Смажь все, что требуется: тросики, цепи, оски колес, колесные подшипники.
  6. Обязательно проверь и отрегулируй тормозную систему — на обочине условия для замены тормозной жидкости или шлага гораздо хуже, нежели в гараже.
  7. Изношенную резину и тормозные колодки замени на новые.
  8. Займись топливной системой: освободи бак от ржавчины, проверь и, в случае необходимости, замени топливный фильтр. При его отсутствии — установи. Промой карбюратор специальным составом, не нарушая при этом техники безопасности (жидкость крайне токсична).
  9. Проверь свечи!

Все это — непосредственно перед поездкой. А заблаговременно мы рекомендуем тебе:

  1. Еще за несколько недель до поездки записывай список необходимых вещей. Как показывает практика, список постоянно дополняется, и при его наличии возможность забыть даже наиболее забываемые вещи — исключается.
  2. Лучше, если на твоем байке установлены кофры. Проверь надежность крепления и не перегружай их. Напомним также, что груз на багажнике не должен превышать 15 кг. В противном случае существует риск его потери. Кстати, не крепи груз веревками — это неудобно и ненадежно. Используй «крабы» или «пауки» — сети из резиновых жгутов или просто резиновые жгуты, которые в большом разнообразии продаются на любом авторынке.
  3. Все вещи, не положенные тобой в кофры, упакуй в пыле- и водонепроницаемые мешки. Самые тяжелые вещи размещай как можно ближе к мотоциклу, и следи за тем, чтобы они не сильно выступали за габариты мотоцикла.
  4. Рюкзаки стесняют движения и мешают управлению. Если уж используешь, то лишь небольшой и наполненный легкими вещами.
  5. Аптечку клади в самый верх центрального кофра. Он реже всего страдает при возможных падениях и аптечку необходимо достать в кратчайшие сроки. Кроме того, доукомплектуй аптечку необходимыми препаратами, исходя из личного опыта.
  6. Все вещи собирай как минимум за 12 часов до отъезда, вещи в кофры упаковывай в день отъезда. Кроме того, учти — на это уходит дольше запланированного времени. так что — начинай пораньше.
  7. Обязательно возьми дождевик и теплые вещи. Также позаботься и о защите для байка.
  8. Запчасти — каждый мотоцикл имеет свойство ломаться.
  9. Личный опыт и хорошая интуиция. Не забудь — обязательно пригодятся.

Ну, и напоследок, перед самым выездом:

  1. Убедись, что не забыл необходимый инструмент и запчасти. Какие именно? Ну ты даешь! Кому же как не тебе об этом знать!
  2. Визуально проверь уровень бензина в баке. Да, мы это серьезно!
  3. Проверь надежность крепления груза.
  4. Еще раз определись, кто будет ведущим, замыкающим, условные знаки, подаваемые ведущим и, конечно же, их значение.

На этом, вроде бы, все. Удачи!

Опубликовано

Регулировка фар

Когда вообще необходима регулировка света фар? В любом из нижеперечисленных случаев: водители встречного транспорта, начинают мигать тебе фарами, намекая на то, что стоит включить ближний, в то время, как он и так включен; правая обочина становится видна все хуже; уровень освещенности в пределах светового луча очень различен.

Сейчас мы рассмотрим порядок регулировки фар в гаражных условиях. Но это — мера временная. При первом же удобном случае посети СТО, где эта операция будет произведена профессионально. Кстати, заодно, не забудь ощутить разницу в точности «гаражной» и профессиональной регулировки.

Итак, приступим:

Заправь байк. Если кофры у тебя во время поездок не пустые — наполни их теми вещами, которые в них обычно путешествуют. В общем — максимально точно смоделируй состояние мотоцикла во время поездки. Разумеется, не стоит устанавливать мотоцикл на центральную или боковую подножки. Ты ведь не ездишь так, правда? Посади на байк водителя. Или — будешь садиться сам.

Установи мотоцикл на ровную горизонтальную поверхность строго перпендикулярно экрану. Включи ближний свет фары. Если же у тебя их две, регулируй поочередно, закрывая каждую из темным плотным материалом.

Стена же для проверки и регулировки света фар (называется экраном, кстати) выглядит так:

Условные обозначения:

О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран разметь в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Надеемся, регулировка прошла удачно, но все же не забудь заехать на СТО. Там это сделают профессионально.

Опубликовано

Как получить чоппер из «Урала»

Данный материал мы подготовили специально для одного из наших читателей. Для реализации его задумки: превратить самый обыкновенный «Урал» в стильный чоппер образца 40-50-xx годов минувшего столетия.

Для начала — немного истории. Первые чопперы стали появляться (кто бы мог подумать!) В Америке в послевоенные годы. Это было связано с тем, что мобилизованные американские парни желали выделиться из общества гражданской серой массы. А как это можно было сделать? Правильно — удалить все «лишнее» со своего «Харлея» или «Индиана».

Первыми выбрасывались массивные крылья. Впрочем, наименее радикально настроенные (или более практичные) товарищи все же оставляли небольшие их огрызки. Затем тюнингу подвергался бак. Бак считался тем лучше, чем меньше его вместительность — опять же, в целях уменьшения веса мотоцикла.

В двухместном седле необходимости также не было. Его заменяли на подпружиненное одноместное. Зачастую — от велосипеда. Иногда можно было встретить и жестко закрепленное седло — вариант для самых отчаянных. Ведь задняя подвеска — только жесткая!

На чопперах привычными являются высокие рули — эйпхангеры и «заваленные» до 45° передние вилки разных конструкций.

На этом с историей покончено. Приступим к практике.

Что нам понадобится в первую очередь? Заднее колесо. Спицованное и неширокое. Резина на 130 — 150 — в самый раз для данного типа чопперов. Все, что больше — уже не из этой оперы. Исходя из размеров колеса, можно кроить заднюю часть рамы. Грубо говоря, понадобится лишь две <- образные конструкции, приваренные вместо стандартного маятника.

Седло можно было бы использовать и велосипедное, как на «классике», но уж слишком широки в этой области рамы советских оппозитов. Зато — идеально подойдут стандартные «лягушки» от К-750 и прочих раритетных моделей. Они смотрятся вполне органично.

«Хребет» рамы необходимо немного (или основательно — в зависимости от личных предпочтений) поднять. Трубы рамы, идущие от рулевой колонки вниз к двигателю, также необходимо будет удлинить, дополнив проставками.

Не составит труда установить более широкие траверсы (для телескопической вилки), или приобрести готовую вилку какой-нибудь более экзотической конструкции. К примеру, длиннорычажную.

Если все же устанавливается телескопическая вилка, скорее всего, придется удлинять перья. Чаще всего они просто довариваются. Иногда — их изготавливают «с нуля». По какой бы технологии не изготавливались удлиненные перья, опыт подсказывает и необходимость в дополнительной траверсе для придания необходимой жесткости конструкции.

И — переднее колесо. Обязательно большого диаметра. 21″ — вполне подходящий размер. Оно, к тому же, должно быть довольно тонким. Передний тормоз чаще всего отсутствовал как класс.

По поводу различных мелочей вроде зеркал, приборов, поворотников можно не заморачиваться. По канонам стиле они просто-напросто не нужны.

Глушители — естественно прямотоки. Либо обычные тонкие коротыши, либо глядящие в небо.

Подножки — вынесенные вперед. И никак иначе.

Это — основные моменты постройки. Надеемся, информация окажется полезной, и в скором времени на дорогах появится еще хотя бы один «Капитан Америка».