Кастомизация оппозитов. «Капля» из бака


Если стандартный бак «Урала» более или менее напоминает бак чоппера, то бак «Днепра» для создания чоппера категориески не подходит. Для создания кастомов у отечественных кастомайзеров пользуются успехом баки от ИЖ-49, М-72, К-750 и «Pannonia». Конечно же, ставятся баки от многих японцев. Но рассматривать в этой статье мы будем тюнинг отечественных баков.

Так как создание бака «с нуля» – процесс, мало того, что довольно сложный и трудоемкий, но и требующий определенных навыков и специального инструмента. Среди которых, к примеру, сложный прокатный станок «Английское колесо», работать без знаний и навыков с которым практически невозможно. Если ты  все же планируешь создать бак самотстоятельно, рекомендуем посмотреть этот фильм.
Однако, следует помнить, что работа со старым баком имеет ряд особенностей.

Не стоит доверять прочности старого тонкого металла. К тому же, очень часто старые баки начинают ржаветь. Ржавчину прежде всего следует искать в районе бензокрана, а также около или под нигрипсами – резиновыми накладками по бокам. Это – дело вполне поправимое. Понадобится всего лишь очистить бак. Для этого нужно несколько раз тщательно прополоскать бак горячей водой. Также можно надеть бак горловиной на выхлопную трубу автомобиля с работающим двигателем и дождаться образования в баке конденсата.

После очистки внутренней поверхности бака можно приступать к очистке внешней. Для этого нам понадобится болгарка с тонким отрезным кругом. Обязательно удалите наслоения старой краски, стараясь не задеть лишнего металла. Затем безжалостно вырежем участки бака даже с малейшими признаками корррозии. Даже с гнутых участков бака. Эти участки впоследствии придется заменить новыми из листовой стали толщиной 1 мм.

Ремонтировать поврежденные ржавчиной участки пайкой не получится, потому что участки с коррозией оловом не залуживаются.

Теперь бак, предварительно разметив, можно разрезать болгаркой согласно Вашей схеме. Чаще всего, либо отрезаются боковины, либо вставляются полосы по сторонам от центрального туннеля.
После этой операции необходимо провести очистку внутренней поверхности бак от ржавчины, если, конечно, таковая имеется.

Обрати внимание – некоторые баки изнутри покрыты цинком. Качественная сварка таких поверхностей – невозможна. В этом случае придется снимать цинковое покрытие в районе сварочных швов.

Теперь можно приступать к созданию новой формы бака. С помощью сварки фиксируем боковины относительно центра. Проволоку следует «прихватывать к внутренней поверхности». После окончания работ она навсегда останется внутри. Металл используется толщиной 1 мм. «Прихватывать» следует обязательно в разных местах. В противном случае – не миновать сильного коробления.

Сгибая листовой металл по месту и сваривая, добьемся формы бака, соответствующей Вашей задумке. Сварные швы при этом делайте как можно аккуратнее, дабы свести к минимуму неизбежную борьбу с негерметичностью. Имей ввиду, что даже самый идеальный и надежный шов станет негерметичным, и может дать течь. Связано это с изменением механических свойств стали.

После этого можно приступать к созданию различных полостей, туннелей и приборной доски. Все это изготавливается из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Что касается дизайна, то тут советовать что-либо бесполезно. Но если тебе необходима действующая приборная панель, а не бутафория, придется просверлить или прожечь отверстие в пенале и седловине бака, в которое впоследствии вварить трубку. Она предназначена для троса спидометра и/или проводки. Не забудь приварить ушки крепления (можно гайки) для крепления приборной панели.

Заливная горловина (или две) может иметь различное месторасположение (естественно, желательно в верхней точке бака), размеры и формы. Боковины изготавливаются из тали толщиной 1,5 мм. Верх – из 2-х мм.

Теперь пришла пора проверить бак на герметичность. Для этого нужно заткнуть либо соединить шлангом перепускные трубки и зафиксировать пластины с отверстиями на штатных местах крепления бака к раме. Это необходимо для того, чтобы половинки бака не разошлись в стороны. Теперь в сливное отверстие вкручиваем штуцер от шланга насоса или компрессора и создаем в баке давление 0,5 кг/см2. Помещаем бак в резервуар с водой, отмечаем места выделения пузырьков и исправляем это.

Обязательно убедись, что все сварочные работы закончены! И только после этого можно приступать к шпатлевке и герметизации. Лужение, например, процесс долгий и весьма трудоемкий. Но эффективный и надежный. Поэтому, если есть возможность – применяй. Если нет, воспользуемся специальными герметиками. Способ также весьма надежен, и при этом требует гораздо меньше сил и времени. Также можно посоветовать покрытие сварочных швов эпоксидным клеем с алюминиевой пудрой.

Следует помнить, что состав наносится только на чистую и обезжиренную поверхность кистью, втирая в поверхность швов. Береги от повреждений слов герметика от дальнейших повреждений при шпатлевке. И, напоследок, можно порекомендовать проложить полоску кожи ли резины на торцы корпуса приборной панели для защиты лако-красочной поверхности бака.

Что же касается окраски полученного бака, то нюансы мы рассмотрим в одной из следующих статей.   А пока – желаем удачи и плодотворных мук творчества!

Также рекомендуем прочесть статьи:
Кастомизация оппозитов. Подготовка
Кастомизация оппозитов. Размышления на тему рамы
Задний каток для оппозита